Кошерне вино у XX столітті: від солодкого до сухого
Чому кошерне вино кілька поколінь асоціювалося із солодким і що змінилося з 1980-х.
У США кошерне вино кілька поколінь означало солодке вино з конкорду. Причина технічна. Конкорд належить до виду vitis labrusca, він автохтонний для північного сходу, дешевий і витривалий, але кислий, і цукор був єдиним способом зробити його придатним для пиття.
Компанію B. Manischewitz заснував 1888 року рабин Дов Бер Манішевіц, і займалася вона мацою. Вино під цією маркою з'явилося лише близько 1935 року: Меєр Робінсон, співвласник Monarch Wine Company, запропонував продавати своє вино за ліцензією під уже відомим ім'ям. У роки сухого закону частина єврейських виноробів мала дозвіл продовжувати виробництво для релігійних потреб.
Варто додати, що це була особливість ашкеназького світу. У сефардських громадах Марокко, а потім Франції пили сухе вино, бо таким було вино навколо.
Паралельно в Палестині розгортався проєкт барона Едмона де Ротшильда. Тут потрібна точність, бо загальноприйнята дата оманлива. Carmel прийнято датувати 1882 роком, але це рік залучення барона і закладання перших дослідних виноградників; перша виноробня, Rishon Le Zion Cellars, збудована 1890-го, друга в Зіхрон-Яакові на початку 1890-х, а сама назва Carmel уперше використана 1896 року, і то для експортної збутової компанії. 1900 року вино з Рішон-ле-Ціона отримало золоту медаль на Паризькій виставці поряд із урожаями Lafite і Margaux 1899 року.
Перелом до якості почався наприкінці 1970-х і на початку 1980-х, коли в Каліфорнії з'явилися Hagafen і Baron Herzog. Наступний зсув стався 2003 року з появою Covenant.
Сьогодні кошерними роблять вина в Бордо, Тоскані, Каталонії, Каліфорнії та Аргентині, і в сліпій дегустації кошерне вино невідрізненне від некошерного, бо кашрут регулює, хто торкається вина, а не те, як воно зроблене.